Mój tydzień na Wybrzeżu Amalfi na pokładzie Pershing 9X SOPHIA

Riwierę, Baleary, Cyklady, Dalmację i Sardynię mam już za sobą w tej serii — ale wciąż odkładałem ten jeden kawałek włoskiego wybrzeża, który zna każdy z pocztówek, bo wiedziałem, że będzie inny niż reszta. Wsiadłem w Salerno na SOPHIA — Pershing 9X z 2023 roku, 28 metrów czystej włoskiej mocy od flagowej stoczni grupy Ferretti. Dwa silniki MTU 16V dają razem blisko 5720 koni mechanicznych, prędkość przelotowa to 32 węzły, a stabilizatory pracują zarówno w biegu, jak i na kotwicy. Dziewięć koi w czterech kabinach — apartament armatorski, VIP, kabina dwuosobowa i kabina z pullmanem — pod opieką czteroosobowej załogi: włoskiego kapitana, kucharza, filipińskiej stewardesy i pokładowego. Ten tydzień miał inny rytm niż poprzednie odcinki serii, bo Pershing to jacht, który cały czas podszeptuje „a może dalej, a może szybciej" — i piątego dnia się poddałem.

Dzień 1 Salerno → Positano

Weszliśmy na pokład późnym popołudniem w Salerno i w niecałą godzinę droga nad nami zamieniła się w tę pionową ścianę pastelowych domów, którą każdy zna ze zdjęć, choć na żywo trudno w nią uwierzyć. Okrążyliśmy cypel i weszliśmy do Positano, gdy światło robiło się złote, i stanęliśmy na kotwicy tuż przy plaży. Pierwszy wieczór wyglądał dokładnie tak, jak powinien: rufa, kieliszek Aperol Spritz i miasteczko zapalające się dom po domu na zboczu nad nami, z kopułą kościoła na czubku. Kucharz podał pierwszy świeży połów tygodnia — scialatielli z małżami i omułkami, do tego schłodzony kieliszek falanghiny — i przez chwilę nikt na pokładzie nic nie mówił.

Dzień 2 Serce wybrzeża

Wstałem o świcie — to wciąż moja ulubiona godzina na wodzie — wszedłem na flybridge z kawą, morze płaskie jak szkło, wybrzeże jeszcze śpiące i różowiejące, zanim ktokolwiek inny zdążył to zobaczyć. Płynęliśmy powoli obok Praiano i weszliśmy w Fiordo di Furore, wąską wapienną szczelinę, na dnie której, sto metrów niżej, chowa się maleńka plaża. Zakotwiczyliśmy tuż przed nią i popływaliśmy w ciepłej, przejrzystej wodzie pod starym mostkiem. Wczesnym popołudniem staliśmy już przy samym Amalfi — miasteczku, które dało nazwę całemu wybrzeżu i niegdyś rządziło własną republiką morską. Zeszliśmy na ląd na godzinę, przeszliśmy się po schodach katedry i zrobiliśmy jedno, czego tu pominąć nie wolno: granitę al limone z ogromnych cytryn Sfusato Amalfitano, które rosną na tarasach nad miastem. Nie smakuje jak nic innego i tak ma być.

Dzień 3 Capri

Trzeciego dnia przepłynęliśmy na Capri i już po kilku minutach zrozumiałem, dlaczego każdy jacht na tym wybrzeżu prędzej czy później tu trafia. Podpłynęliśmy tendrem blisko Faraglioni, trzech wapiennych skał wyrastających prosto z morza, a potem wysłaliśmy dinghy pod wejście do Błękitnej Groty — trzeba poczekać w kolejce i schylić się w małej wiosłowej łódce, żeby zobaczyć niebieskie światło w środku, ale warto to zobaczyć nawet z zewnątrz, patrząc jak woda świeci. SOPHIA stanęła na popołudnie przy Marina Piccola, i to był cały plan na resztę dnia: pływać, unosić się na wodzie, powtarzać. Kolacja na pokładzie wieczorem — grillowane langustynki i butelka białego z Półwyspu Sorrentyńskiego, ze światłami miasteczka wspinającymi się po zboczu nad nami.

Dzień 4 Zatoka, w której nic nie trzeba

Czwarty dzień zostawiliśmy celowo pusty. Wróciliśmy w stronę lądu i podeszliśmy do Baia di Ieranto, chronionej przez WWF zatoczki schowanej pod Punta Campanella, do której łatwo dopłynąć jachtem, a prawie nikt inny tam nie dociera. Żadnej wioski, żadnego bufetu na plaży — tylko porośnięte sosnami klify schodzące do wody tak przejrzystej, że spod burty można było policzyć ryby. Materac na dziobie, długie pływanie, książka, której nikt nie skończył. Seabob przeleżał cały dzień w schowku — ta woda nie potrzebuje żadnej pomocy, żeby być ciekawa.

Dzień 5 Prędkość w akcji — Ponza

Piąty dzień to moment, w którym Pershing przestał być tylko dekoracją i stał się sensem tej łodzi. Ponza, największa z Wysp Poncjańskich, leży jakieś sześćdziesiąt mil morskich na północny zachód — dla większości jednostek na tym wybrzeżu cel praktycznie nieosiągalny w jeden dzień, a dla łodzi płynącej 32 węzły — drobiazg. To, co na typowym jachcie czarterowym zajęłoby pięć godzin mozolnej drogi, zajęło nam niecałe dwie. Weszliśmy do sierpowatego portu Ponzy między białymi, kredowymi klifami przetykanymi wulkaniczną barwą, przycumowaliśmy na lunch wśród łodzi rybackich pomalowanych na każdy możliwy kolor i popłynęliśmy tendrem do Piscine Naturali — naturalnych skalnych basenów na północnym cyplu wyspy, gdzie morze stoi nieruchomo i turkusowo we wnętrzu zapadniętego wulkanicznego krateru. Mieliśmy dla siebie na całe popołudnie wyspę, której większość gości na czarterach nigdy nie widzi na oczy — po prostu dlatego, że większość jachtów nie jest w stanie dopłynąć tam i z powrotem w jeden dzień.

Pershing nie każe Ci planować pod odległość. Każe Ci przestać myśleć, że jakieś miejsce jest za daleko — bo zanim dopijesz kawę, zwykle już nie jest. — Tomasz Wrzesiński, broker jachtowy, Monaco

Dzień 6 Procida

Szóstego dnia zeszliśmy z powrotem na południe, do Procidy — najmniejszej i najmniej odwiedzanej z wysp Zatoki Neapolitańskiej: pastelowe domki rybackie skupione wokół Marina Corricella, sznury z praniem rozwieszone między oknami, żadnych wycieczkowców, żadnych tłumów. To ta wyspa, na której kręcono „Listonosza" (Il Postino), i wciąż tak właśnie wygląda. Zakotwiczyliśmy na popołudnie po stronie Chiaiolella, popływaliśmy z platformy, a ostatnią dużą kolację tygodnia zjedliśmy na pokładzie, gdy światła miasteczka zapalały się balkon po balkonie — grillowany połów dnia i znowu butelka falanghiny, bo do tego czasu zdążyliśmy ją polubić.

Dzień 7 Powrót do Salerno

Ostatni dzień to zawsze mój ulubiony moment całego tygodnia i tym razem nie było inaczej. Do Salerno zostało niewiele, więc rano nie było pośpiechu — kawa na flybridge, znowu gładka poranna woda, wszyscy wyraźnie cichsi i wyraźnie ciemniejsi niż na starcie. Zszedłem na ląd, już układając w głowie, którą zatokę potraktowaliśmy po macoszemu i której należy się cały dodatkowy dzień następnym razem. Zwykle to znak, że wyjazd się udał.

Ile to kosztuje i co warto wiedzieć

SOPHIA — Pershing 9X, 2023, 28 metrów, 9 gości w 4 kabinach, 4 osoby załogi, ze stabilizatorami działającymi w biegu i na kotwicy, z tendrem Williams, skuterem wodnym SeaDoo, Seabobem F5SR i nartami wodnymi w garażu — czarteruje się od 79 000 € za tydzień w niskim sezonie, a w Wysokim Sezonie 2026 do 89 000 €, plus VAT i APA rzędu 30%, czyli dodatkowo trzeba liczyć 24 000–27 000 € na paliwo, wyżywienie, mariny i postoje. Paliwo liczy się tu bardziej niż na kadłubie wypornościowym: przy 17 węzłach jacht spala około 340 litrów na godzinę, a sam skok do Ponzy zjada zauważalną część tygodniowego zbiornika. Co dokładnie kryje się w tych pozycjach, rozkładam w osobnych tekstach: czym jest APA i z czego składa się rachunek za czarter.

I rzecz, której nie wyczytasz z żadnej oferty: na większości łodzi Wybrzeże Amalfi to w szczycie sezonu tydzień krótkich skoków między zatłoczonymi kotwicowiskami. Na łodzi płynącej 32 węzły to tydzień, w którym Capri, Ponza i Procida realnie mieszczą się razem, bez wrażenia pośpiechu — pytanie przestaje brzmieć „co zdążymy", a zaczyna „co naprawdę chcemy zobaczyć". Rozstrzygnięcie, co jest czym, dla konkretnej grupy w konkretnym tygodniu, to dokładnie ta część, którą biorę na siebie. Mapę masz; przewodnika nadal warto mieć.

To szósty odcinek serii „Dziennik z rejsu" — po Lazurowym Wybrzeżu, Balearach, Cykladach, Dalmacji i Sardynii. W kolejnych odcinkach popłyniemy dalej — każda trasa ma swój własny rytm.